Pecado Adulto

Hemos explicado algunas cosas respecto a las cámaras que podremos usar,
de todas formas, ahora te daremos algunas instrucciones de uso por si optas
por hacerlo tú mismo alquilando el aparato.

Partimos de la base de que alquilas una PD170 o una HDR FX1 (cámara hdv
prosumer que también graba en formato dvcam). Vas a grabar la escena en DVCAM aunque alquiles una HDV, no tiene sentido que te líes ahora con la alta definición pues nadie podrá ver tu película en HD. Además, se supone que no tienes un gran equipo con el que luego editar, así que vamos paso a paso.

Las cámaras modelo HDV y modelo PD170 no estas ante cámaras pensadas para llevar al hombro. La ergonomía no es su mayor punto a favor, aunque en ningún caso son incómodas. Eso si, si queréis planos estables recurre al
trípode, por poco que pesen, no es fácil hacer planos fijos a pulso.

Entre los ajustes de las cámaras hay algunos a los que prestar especial
importancia. El primero que siempre debes desconectar en cualquier cámara
es la ganancia automática. Para cualquiera que desconozca a que nos referimos os explicamos la función. Se trata de un control automático que “aclara” la imagen cuando esta se oscurece por debajo de lo que la cámara entiende cómo mínimo. El problema, es que genera ruido (un granulado bastante desagradable en la imagen) y no quieres ruido en la grabación, si lo necesitas se lo añades después en postproducción y así lo controlas al 100%.

Fíjate también en que el nivelador (palanca) de ganancia está apagado o en L
(low) y en el menú que Low corresponde a 0 db de ganancia (tendrás que
explorar por los menús de la cámara). Si la alquilas siempre puedes pedir
ayuda a la persona que te la alquile y pedirle que te deje este ajuste así
(aunque normalmente está siempre así).

Otro control básico es el IRIS. No lo dejes en automático. Pásalo a manual. Si
lo dejas en automático veras una y otra vez cómo al mover la cámara cambia la ”iluminación” y queda muy desigual entre una toma y otra y al final es un
desastre para el espectador que lo ve. Cualquiera que haya tomado fotos sabe que es y cómo funciona el IRIS de una cámara, o debería, así que lo damos por sobreentendido, aunque haremos una breve referencia.
“Cuanto más abierto esté el iris, más luz puede entrar y más estrecha será la
profundidad de campo”. Si se graba un día muy soleado con los objetivos de la cámara de vídeo alejando el zoom y la función de exposición automática
habilitada, veras que casi todo está enfocado. Esto sucede porque el iris se
cierra para restringir la entrada de la cantidad de luz, de modo que la
profundidad de campo es amplia. Si se graba la misma escena al atardecer, el
iris se abre para que entre más luz, de modo que hay más zonas
desenfocadas.

Este recurso puede utilizarse para controlar la profundidad de campo y mantener ciertas áreas de un plano enfocadas y otras áreas desenfocadas. De este modo atrae la atención del espectador. Algunas cámaras de vídeo indican la configuración de la exposición con el sistema fotográfico de f–stops. Cuanto más bajo sea el número f–stop, el iris estará más abierto y entrará más luz por el objetivo.

También citamos sobre el control de obturación (shutter en Inglés)
“El control del obturador permite aumentar o disminuir la cantidad de tiempo de filmación de cada imagen. Por ejemplo, si se usa un obturador rápido de 1/1000 de segundo, se distinguirán mucho mejor los objetos en rápido movimiento. Algunas cámaras de vídeo tienen velocidades de obturación muy lentas (¼ de segundo). Cuando se elige esta velocidad, no se distingue ningún objeto en movimiento.”

Un consejo, no manipules demasiado con este control. La mejor calidad la
conseguiréis con valores bastante comunes (no hace falta grabar a 1/1000) Os aconsejamos que hagas algunas pruebas antes para ver que combinación
apertura/velocidad es más apropiada para lo que tienes en mente.

Consejos :
1- Evita (a menos que lo busques específicamente) grabar en ambientes muy
recargados. A diferencia de las cámaras de cine, que disponen de unas
ópticas muy avanzadas y sensibles. En vídeo es mucho más complejo trabajar con la profundidad de campo (aquella típica imagen donde la cara de la chica está enfocada y el resto borroso).

Así que casi cualquier cosa que aparezca en pantalla normalmente estará bien enfocada. Esto aplana la imagen y le quita sensación de profundidad, así
que a menos objetos, menos referencias. Con la iluminación se puede ampliar esa sensación, pero a eso ya llegaremos
más tarde.

2- Evita en la medida de lo posible grabar ambientes demasiado claros (a
menos que esa sea la intención) que la habitación sea blanca, el sofá clarito y
la chica lleve un vestido blanco es sinónimo de que acabaras “quemando” la
imagen. Por si no lo sabes, quemar la imagen es sobrepasar el máximo registro de blanco que el rango de la cámara nos da, con lo que en esos puntos no se graba información, sólo blanco. Con lo que ya nada se puede hacer con esa imagen. Aunque a veces se busca ese efecto, no es precisamente algo que un principiante se deba liar a hacer desde el principio.
Tomate un tiempo pensando en el vestuario, haz pruebas si puedes. El color
puede ser la diferencia entre algo muy pobre y algo vendible.
.
Vamos a ser sinceros con vosotros, este es el tema más complejo de toda este tutorial. Si puedes, busca a alguien que te eche una mano en foros de cine y vídeo. Hay mucha gente que colaborará gratis en el tema y os allanará el camino de todas formas, como esto es una especie de “hágaselo UD. mismo” si os diremos algunas cosillas.

Para los que no lo sepáis las luces profesionales no “parpadean” de ahí que no
sea lo mismo una lámpara de vuestra casa que un foco de Cosmo… y el precio está en consonancia. La luz más barata y de mayor calidad es la del sol, así que si puedes no dudes en usar la luz natural como fuente (si dispones de una casa con patio no sería mala idea rodar ahí algunas escenas).

Cuando ruedes en interiores lo que tienes que buscar es compensar la luz que
entra desde fuera con la que tú vas a añadir, de manera que no haya
contraluces que dejen la imagen negra e inservible. Si este es el caso (tienes
una ventana enfrente) desactiva el iris automático de la cámara, o será un
constante ir y venir en la imagen de luz y sombras.

Siempre que puedas utiliza luz difusa, generará menos sombras. Si dispones
de un monitor úsalo para colocar las luces y comprobar el efecto. No está de
más que marques las posiciones clave antes de empezar para asegurarte de
que no se tapan los actores tirando sombras el uno encima del otro.
Alquilar una maleta de luces te puede costar entre 60 y 90 Euros, así que si
deseas un mínimo de luz en la estancia y no te fías de lo que te vas a encontrar no está de más alquilarlas. Estas luces (mandarinas) generan un calor tremendo, aparte de por comodidad, por seguridad, no las coloquéis justo enfrente de los actores ni juguéis con ellas.

Existe la opción de alquilar luces frías (unas luces basadas en tubos que no generan calor) y aunque son más caras, si podéis no dudéis y elegid esta fuente. El cuerpo te lo agradecerá. La iluminación de un Gonzo no suele ser creativa, así que tu mayor interés es iluminar de manera que se vea todo y no sea necesario usar controles de ganancia ni en cámara ni en post producción. Dicho en otras palabras, mejor algo de exceso en la luz que defecto, aunque sin llegar a quemar la
imagen.

La mejor calidad de estas cámaras se obtiene cuando trabajan en aperturas de 4 y alrededores, así que mira la pantalla de la cámara y comprueba en que
aperturas te da buena iluminación, si estas por encima (debajo, a que estos
números se leen al revés) de 4 (1.8 etc…) de apertura es que necesitas más
luz. A esas aperturas tan “pequeñas” se te irá constantemente el foco y
quedará bastante mal si la apertura es mucho más “grande” el problema es que en cuanto empiecen a sudar se quemará la imagen por todas partes.
Busca siempre usar aperturas entre 4 y 8 (números f-stop) y obtendrás colores suaves y luz agradable.

Gastando entre 60 y 100 Euros podrás resolver de sobra el tema de la
iluminación de un Gonzo. El secreto, si optas por hacerlo tu mismo es
siempre comprobar antes qué vas a grabar, se precavido en la cantidad de
luz aplicada y usa las herramientas de la cámara (f-stops, zebra) para analizar
la imagen antes de empezar. Además es fundamental que hagas bien el
balance de blancos antes de empezar a rodar, para asegurarte de que obtienes el color que deseas en la luz. Las cámaras pequeñas llevan un par de
preajustes rápidos (3200K y 5800K) para situaciones de exterior e interior
respectivamente.

Igualmente, puedes hacer tu mismo el balance poniendo delante de la
cámara una hoja blanca (a un metro y medio), acercas el zoom al máximo
(que solo se vea blanco) desenfocas y pulsas la tecla de WB (White balance)
tras un par de segundos aparecerá el valor en grados Kelvin en pantalla y
veras como varía el tono. Esto hay que hacerlo en el lugar donde vas a
grabar y con las luces puestas.

El Zebra básicamente lo que hace es mostrar en el visor unas rayas (de ahí el
nombre) donde los valores de blanco superan lo establecido en los controles de la cámara. Lo usual es que te den la cámara con un ajuste de 80 IRE, os
aconsejamos que lo subas a 100 Ire (el 100%) de esta forma, cuando aparecen rayas en pantalla es porque estáis quemando la imagen, y es mas fácil evitar equivocaciones. Si toda la imagen está quemada hagas lo que hagas (la única fuente de luz disponible puede que sea muy potente), tendrás que usar los filtros de densidad neutra de la cámara (ND filter) con cada paso usado (ND1 o ND2) veras como se oscurece toda la imagen.